Правила нанесения масел для дерева при фасадных работах

Температурный режим при окрашивании

Важнейшее правило — это соблюдение рекомендованной температуры 12-30 градусов. При температуре выше 30 градусов не стоит красить фасад, особенно солнечную сторону, потому что древесина нагревается очень сильно и масло при нанесении первого слоя будет очень быстро схватываться и не успевать полностью просохнуть, а после этого мы нанесем второй слой и тот внутренний слой не будет сохнуть довольно длительное время.

Производить окрашивание при температуре ниже 12 градусов тоже нежелательно- температура воздуха днем 12-18 градусов, а ночью опускается до 6 градусов. Если покрасили первый слой утром и к вечеру он уже подсох, еще более-менее, а если вы вечером закончили работы окрасочные, а ночью температура 6 градусов, то масло не высыхает, оно как бы желируется, матируется, полимеризуется не правильно и потом работать на фасаде будет хуже, износ будет быстрее. Крайне желательно придерживается температур.

Влажность древесины перед окрашиванием

BIOFA рекомендует производить окрашивание при максимальной влажности древесины не более 12%, на практике этого добиться сложно, поэтому допускается влажность дерева до 18%. Есть игольчатые влагомеры, их нужно поглубже в древесину вогнать и померить влажность. При высокой влажности масло будет хуже пропитываться в древесину и покрытие потом буде быстрее изнашиваться.

После холодной ночи на древесине выпала роса, работники не стали ждать пока высохнет или тряпками протирать и начали красить. Результат получается, как на фото ниже. То есть, когда по поверхности, на которой имеется капельная влага, начинают наносить масло и получается такой результат- не будет прочным.

На фото ниже - загрунтовали поверхность и после того, как покрасили цветом «золотистый тик» вылезли вертикальные пятна. Оказалось, что нанесли грунт и сразу после этого пошел дождь. Капли от дождя высохли, ничего на поверхности не видно, потому что грунт бесцветный. Когда начали красить краской, все эти капли проявились.

Колеровка красок и масел для фасадных работ

Важнейшее правило: при работе на улице, при наружных работах, масло обязательно нужно колеровать, потому что пигменты, которые содержатся в масле защищают древесину от разрушения, от фотохимической деструкции. Пигменты – мелкие частички, которые работают как экран, они отражают солнечную радиацию. Когда их много (колерованное масло) - много пигмента и солнечные лучи отражаются, более того эти пигменты выполняют армирующий слой для масла, покрытие труднее стирается. Если пигмента мало, часть солнечной радиации будет проникать в древесину и начнет ее разрушать. Совсем плохо, когда пигмента нет, со временем древесина желтеет, потом сереет и потом чернеет, разрушается лигнин, который соединяет волокна целлюлозы и древесина начинает разрушаться. Поэтому при внешних работах масло обязательно нужно заколеровать.

Ниже классический пример фотохимической деструкции. Здесь либо не была покрашена древесина, либо была покрашена бесцветным маслом, поэтому такое равномерное посерение дерева.



Избавиться от этого можно шлифовкой, это посерение проникает на миллиметр, может быть два и этот слой становится рыхлым.

Существует такое мнение, что чем темнее цвет, тем лучше будет защищать древесину от выгорания и выцветания. Возьмем для примера цвет «золотистый» - 7 грамм пигментов на 1 литр продукта, цвет «золотистый тик» - 29 грамм пигментов на 1 литр масла, цвет «черный кофе» - 36 грамм пигментов на 1 литр масла. По этим цветам видно, что чем больше пигментов, тем темнее цвет получается, тем лучше будет защищена древесина от воздействий солнечной радиации. А теперь посмотрим другой пример. Цвет «темный орех» - 39 грамм пигментов на 1 литр, цвет «сливки» - 48 грамм пигментов на 1 литр, цвет «песчаный замок» 99 грамм пигментов на 1 литр. Цвет «сливки» и «песчаный замок» будут стоять намного лучше на солнце несмотря на то, что они намного светлее цвета «темный орех». То есть ключевой момент — это количество пигментов для колеровки в продукте.

Последние разработки наших колористов направлены на то, чтобы сделать цвета с максимальным содержанием пигмента.

Если необходим светлый оттенок (например «золотистый тик» где 29 грамм пигментов – где пигмента не так много), то при выборе такого цвета необходимо добавить УФ защитное средство для дерева Biofa 2108. Это средство представляет из себя мелкий дисперсный диоксид титана, цвет белый, но настолько мелкого помола, что не меняет исходный цвет продукта, поэтому добавив его 5-10% в выбранный цвет, мы решаем проблему выцветания древесины. Современное колеровочное оборудование Biofa FaMa Profi Centre при подборе колеровочного состава автоматически выдает сколько УФ защитного средства рекомендуется добавить в необходимый цвет - 5%,10% или 3%.

Можно выбрать какой-то цвет и стены дома, которые обращены к солнечной стороне юго-западной, южной, при окраске добавить этого средства, а с северной теневой стороны не добавлять. Цвет практически не меняется, но мы замедлим выцветание с солнечных сторон, при это немножко сэкономим. Причем этот УФ фильтр работает немного иначе, нежели пигменты. Пигменты отражают лучи, а частички диоксид титана пигмент рассеивают и получается двойная защита. Часть лучей отражается, а часть преобразуется, рассеивается, то есть волновая солнечная энергия рассеивается.

Как происходит процесс высыхания масла

При высыхании масла происходит два процесса.

Первый – физический, при котором испаряется растворитель и второй – химический, то есть идет взаимодействие кислорода воздуха с остатками жирных кислот из которых состоит масло — это химическая реакция. В результате этой химической реакции происходит высыхание, полная полимеризация масла.

В процессе высыхания происходит несколько этапов:

1.  Высыхание от пыли. Когда дунешь на поверхность и пылинки слетят.

2.  Высыхание на отлип. Когда мы прикасаемся рукой к поверхности, и она не липнет.

3.  Высыхание для нанесения последующих слоев. В инструкциях написано, что следующий слой нужно наносить через 6 часов или 12, его нужно обязательно соблюдать, потому что масло на отлип высыхает гораздо быстрее. Например, покрасили стены, прошло 4 часа, прикоснулись ладонью к стене, и она не липнет, сухая, вроде можно красить, а на банке написано через 16 часов. Так вот - не нужно красить, потому что верхняя часть высохла, а внутренняя еще имеет консистенцию желе. И когда мы нанесём следующий слой на еще не до конца высохший первый, происходит то, что мы не даем этому слою высыхать. Слой высохнет в конце концов может через месяц, два, а может и через полгода, но в течении это времени в процессе высыхания в помещении будет выделяться специфической запах масел.

4.  Полное отверждение слоя. Полное отверждение слоя происходит в течении 7-10 дней и в течении этого периода времени обязательно нужно обеспечить доступ кислорода воздуха в помещение. То есть покрасили, открыли форточку и в таком состоянии должно находиться 7-10 дней. Нельзя покрасить помещение, подождать два дня, закрыть дом и уехать, при возвращении стоит запах, масло высохло неправильно, желировалось и будет очень долго высыхать.

Предупреждение! Во время химической реакции, когда идет соединение кислорода воздуха с остатками жирных кислот, идет реакция с выделением тепла. Конечно если мы покрасили стены помещения это тепло отводится в воздух, а вот если мы использовали в работе какую-то ветошь, перчатки или тряпочки и потом их оставили, масло там тоже высыхает и тоже при этот высыхании выделяется тепло, но только теперь это тепло не отводится в окружающую среду или лишь частично, а начинает накапливаться внутри этой ткани. Ткань разогревается и в конце концов она может воспламениться. Это свойство характерно любым натуральным маслам, но о нем необходимо обязательно помнить.

Хранение масел и красок

Чтобы краска сохранилась, нужно остатки краски перелить в емкость, где практически нет воздуха и плотно закрыть. Неправильно хранить масло в полупустой банке. Было 10 литров, осталось 2-3 литра краски, она пригодится для обновления через несколько лет. Бывает так что, когда открываешь новую банку краски, там бывают какие-то пелёночки небольшие, они могут оседать в объем банки краски, поэтому желательно процедить через сито или можно даже марлю использовать, чтобы отделить сгустки от рабочего объема краски.

Использование хлоросодержащих отбеливателей для древесины

Сруб поставили на усушку и обнаружили черные пятна – плесневые грибы. Владельцы начинают использовать хлорсодержащие составы, отбеливать бревно.

Мы рекомендуем не использовать хлорсодержащие отбеливатели, а попытаться максимально удалить синеву механическим путем – шлифовкой. К сожалению, не всегда это получается, потому что синева может очень глубоко проникнуть в древесину и шлифовкой это никак не убрать. Если отбеливатель не тщательно вымыть, то в результате работы отбеливателя на поверхности образуется соль, которая выступает на поверхность. Соль проникает в глубь древесины и остается и будет тянуть на себя влагу и при нанесении лакокрасочных материалов эта соль может их разрушать и приводить к отслоению даже натуральной краски. Поэтому предлагаем максимально удалить синеву шлифовкой, а потом замаскировать оставшиеся полосы от синевы подбором цвета, который закрасит эти последствия. На наш взгляд этот вариант является самым правильным, потому что сама синева никакого воздействия на конструктивную целостность древесины не оказывает, она портит его эстетику. Если хотели белый цвет, то уже не получится, потому что синева будет проступать через светлые оттенки.

Совместимость пропиток и красок для дерева

Мы рекомендуем использовать наши схемы Biofa для покраски. Бывает так есть более дешевая пропитка или строители уже обработали какой-то другой пропиткой. Мы не рекомендуем наносить краски Biofa, как и краски и пропитки любого другого производителя, потому что совместимость покрытий Biofa проверены, технологии тестированы и получается нужный декоративный эффект и если у вас первым слоем была пропитка акриловая или алкидная, то масло Biofa ляжет, но со временем отвалится вместе с пленочной пропиткой.

Бывают водные пропитки, взяли биоцид, антисептик, размешали в воде, обработали этой водой древесину, но потом после нанесения масла, во-первых, и цвет меняется, во-вторых, эти солевые растворы могут влиять на связующие, могут разрушать покрытие. Поэтому правило следующее: наше масло наносится на очищенную, отшлифованную, чистую древесину, не обработанную ранее никакими другими составами.

Эффективная защита дома от осадков

Конструктивная защита. Какой бы хорошей лакокрасочный материал не был, если нет правильной конструктивной защиты, то ничего не поможет. Дом должен иметь определенной длины свесы, если дом одноэтажный, то свесы 80-90 сантиметров, если двухэтажный, то 120-130, должна быть высокая цокольная часть, должна быть отмостка, должны быть отливы. Если отлива нет, то сразу идет воздействие атмосферных осадков на древесину и получается разрушение. При устройстве террас между плашками всегда нужно оставлять промежуток, чтобы туда вода, осадки попадали и не оставались на поверхности. Если не сделать уклон, хотя бы не большой, то влага задерживается на очень долгое время на поверхности древесины и если она вот так стоит там, то начинается эффект линзы, у нас нет краски, которая под водой работает. Эффект линзы – вода работает как увеличительное стекло, начинает через нее сильнее нагревать древесину, сильнее нагревать краску, и краска начинает отслаиваться. Поэтому конструктивный момент очень важен для получения правильного и нужного результата и для долгой службы краски.